Ландшафтный дизайн по-русски

• Новости
• Вопросы и ответы

• Послать этот выпуск другу

Скидки на посадку крупномеров

Вы уже решили, что хотите посадить на своём участке несколько крупномерных деревьев? Тогда необходимо позаботиться об этом именно сейчас, осенью! В этом случае к зиме все крупномеры для вас будут тщательно подобраны, правильным образом подготовлены к пересадке и в оптимальный срок посажены на вашем участке. Кроме того, до конца октября у нас будет действовать скидка на посадку крупномерных деревьев – это ещё один аргумент в пользу того, чтобы подумать о такой посадке именно сейчас. Ознакомиться с ценами на основные породы деревьев вы можете здесь:

• Посадка крупномеров

К НАЧАЛУ

• Александра Веселова: К сожалению, в рецензии Титовой на книгу П. Хейдена допущена грубая ошибка: Екатерина II не перевела, а лишь переписала своей рукой фрагмент диссертации Чемберса о китайских садах, который был включен во французский перевод книги Т. Вейтли «Рассуждения о современном садоводстве». У меня нет под рукой книги Хейдена, но я почти уверена, что такую ошибку специалист его уровня допустить не мог, и, следовательно, это, увы, ошибка рецензента.

Редакция: Благодарим Вас, Александра, за это замечание, касающееся статьи «Русские парки и сады» Питера Хэйдена. Действительно, в книге Питера Хэйдена «Русские парки и сады» (Peter Hayden «Russian Parks and Gardens») нет утверждения о том, что перевод труда Чемберса на русский язык был сделан Екатериной II.

• Рита: Купили участок, почва – торф. Можно ли полностью изменить структуру почвы, чтобы участок перестал быть пожароопасным?

Редакция:

Если Ваш участок расположен на торфяниках, то полностью избавиться от торфа возможно только с помощью серьезных и очень дорогих мелиоративных работ, ведь в таком случае торф залегает на большую глубину. К тому же, вряд ли Ваши соседи захотят тратить такие деньги, а значит, пожароопасность нисколько не уменьшится.

Если же слой торфа на участке небольшой, то структуру почвы можно улучшить добавлением песка и перегноя. Вокруг участка проложить открытые дренажные каналы, которые не только соберут излишки почвенной влаги, но и станут преградой для низинного огня.

• Ирина: Почему где-то с середины лета стали чернеть стебли на высокорослых многолетниках и вянуть на них нижние листья (купальница, лилии, дельфиниум, мальва, хризантемы и т. д.), и как с этим бороться? Похоже на какое-то увядание. И так уже второй год.

Редакция:

Вы правы, Ваш сад болен и нуждается в лечении. Обратите внимание: сад, а не конкретные растения. Если не провести лечебные и профилактические мероприятия во всем саду, то не удастся вылечить только многолетники. Ведь споры болезнетворных грибов разносятся ветром и могут перезимовать и на других растениях.

Во-первых, проверьте, как соблюдается агротехника выращивания многолетников. Посадки не должны быть загущены, поливы – умеренные и под корень, подкормки азотосодержащими удобрениями только до середины июля. Во-вторых, вырежьте все поврежденные побеги, обязательно сожгите их. В-третьих, осенью проведите известкование кислых почв. И, в-четвертых, проведите лечебные мероприятия с использованием медесодержащих препаратов. Тщательно опрыскайте почву и все вокруг раствором медного купороса (40 г на 10 л воды). Дважды за сезон, ранней весной и в середине лета опрыскивайте растения бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).

• Елена: У меня на флоксах появились обильные белые пятна. Что это за заболевание, и как с ним бороться?

Редакция:

Ваши флоксы больны мучнистой росой. Возбудитель болезни – гриб. Причиной развития гриба мучнистой росы чаще всего является нарушение агротехники. Если своевременно подкармливать, поливать растения, регулярно омолаживать (делить кусты раз в 3–4 года), рыхлить почву и уничтожать засохшие листья и стебли, то растения не будут повреждаться мучнистой росой.

Хорошей профилактикой является и опрыскивание растений медесодержащими препаратами. Первый раз растения опрыскивают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) сразу после схода снега. В период вегетации по зеленой массе проводят также опрыскивания мыльно-медным раствором (20 г медного купороса и 200 г зеленого мыла на 10 л воды).

• Валерий: Подскажите, пожалуйста, как избавиться от нашествия муравьев в частном секторе. Они поселились возле дома, возле сарая и в огороде. Пробовал их вывести с помощью корицы. Но она их не берет.

Редакция:

Используя на участке препарат «Мурацид», можно добиться гибели рабочих муравьев в течение 2–4 дней. Но глубоко в почве остаются невредимыми яйца и матка, поэтому через пару месяцев семья восстановится. Народные средства, как правило, только отпугивают муравьев, заставляя их переселяться на новое место. Поэтому лучше провести комплекс мероприятий, которые заставят муравьев уйти как можно дальше от конкретных растений, огородных грядок, садовых построек.

Чтобы муравьи не портили грядки и клумбы, не растаскивали по деревьям и кустарникам тлю, не повреждали кустики и ягоды земляники нужно на деревья надеть ловчие пояса, юбочки из фольги, которые преграждают путь рабочим муравьям в крону. На тонкие стволики можно намотать липкую ленту от мух. У корневой шейки деревьев и кустарников, на грядках, где поселились муравьи, можно разложить кусочки копченой селедки, загнивших лимонов, пасынки и листья помидоров. Не любят муравьи и запаха аниса, петрушки и гвоздики. Эти специи можно смолоть и посыпать смесью муравьиные ходы.

Муравьиные холмики можно глубоко порыхлить и засыпать смесью извести и сажи, в глубину ходов желательно заложить таблетку антимоля или ватку, обильно смоченную в анисовом масле.

С помощью таких средств вы вытесните муравьев с гряд и клумб, от фундамента садовых построек, но оставите им достаточно места в саду, где они принесут немало пользы.

• Сергей: Соседка срубила облепиху, но не выкорчевала пень. Пошла поросль по гаражу. Ростки лезут через трещины в бетоне и подымают и разрушают стяжку пола. Как убить корень, не снимая бетонный пол?

Редакция:

Прежде всего, договоритесь с соседкой о совместных согласованных действиях. Поросль идет не от пня, а от подземных корней, даже самых тонких. Поэтому одновременно с двух сторон нужно обрабатывать зеленую поросль раствором «Раундапа». Причем делать это нужно 3–4 раза с интервалом в 2–3 недели. Можно обрабатывать сплошным опрыскивание (60 мл на 5 л воды) или обработкой мягкой кистью только зеленых листьев (10 мл на 100 мл воды).

Обработки гербицидом следует проводить только в сухую погоду. Одновременно ни в коем случае не корчевать корни, потому что каждый обрыв стимулирует спящие почки на оставшихся в почве корешках.

• Александр: Мне нужна Ваша помощь. У моего клиента большая территория. Проект ландшафтного дизайна я сделал. Проблема в том у меня, что я должен сделать сад из камней и посадить японский сад. Литературы и наглядного пособия у меня мало. Подскажите, пожалуйста, на каком сайте я могу это увидеть и почитать?

Редакция:

Конечно, трудно научиться выстраивать японский сад, пользуясь только популярной литературой. Несмотря на внешнюю простоту, это искусство требует очень тщательной проработки деталей. Тут важны и подготовка почвы, и грамотный подбор камней, и точный, а главное, подходящий для нашего климата, выбор растений, и внимание к деталям. И все это должно опираться на знание философии и религии японского сада. Просто перенести в новый сад красивую картинку из модного журнала невозможно, ведь сад закладывается на многие десятилетия и в нем предстоит людям жить.

Пожелаем Вам удачи и можем только порекомендовать внимательно почитать книги Е. В. Голосовой «Японский сад: история и искусство» и Н. С. Николаева «Японские сады». Увы, они изданы довольно давно, но в университетских или крупных общественных библиотеках их можно найти.

• Елена: Лет восемь назад посадили желтую сливу. До сих пор не плодоносит, затянуло землей корневую шейку, потому что внизу оказался плывун. Пересадить не получается. Корень ушел очень глубоко и на глубине 1 м начинаются зыбучие пески, т. е. мы копаем, а все затягивает влажным песком. Можно ли что-то сделать для того, чтобы слива стала давать урожай?

Редакция:

Вариант для спасения сливы только один – пересадка. Если растение сортовое, то помимо корня, уходящего строго вниз, у него должны быть хорошо развиты боковые. В таком случае основной корень можно обрубить на глубине 70–80 см. Но можно ценный сорт просто привить на другой саженец.

Проблема Вашего сада заключается в высоком стоянии грунтовых вод и подвижной почве. Поэтому логичнее не бороться за выживание деревьев в таких условиях, а исправить ошибки природы. То есть, сделать хорошую дренажную систему, что позволит понизить уровень грунтовых вод. Кроме того, песчаные почвы можно облагородить внесением глинистых добавок, перегноя и торфа. Деревья и кустарники желательно высаживать в приподнятые над уровнем участка посадочные ямы. Но главное, прежде чем все это делать, пригласите специалистов, которые сделают гидрологический анализ участка. Это нужно не только для нормального развития сада, но и для устранения угрозы обрушения архитектурных сооружений на участке, к чему может привести плывун.

• Храмцова Ирина: Подскажите, пожалуйста, как лучше укрыть на зиму восточные гибриды лилий, чтобы избежать их вымерзания? Я живу в Восточной Сибири (Иркутск). Возможно ли их хранение в подвале при температуре +2…+4?

Редакция:

Многие современные сорта Восточных лилий с цветками диаметром до 20 см имеют срок вегетации 90–100 дней, поэтому успевают отцвести и в вашей местности. Однако промерзание грунта более чем на 30 см в глубину может погубить эти гибриды. Особенно плохо переносят холодную зиму гибриды с золотистой полосой на лепестках.

Самый надежный способ выращивания Восточных гибридов в суровых условиях – контейнеры. Их заполняют плодородной почвой со слабокислой реакцией, сажают луковицы на глубину 15 см, на лето контейнеры прикапывают в цветниках в теплом, защищенном от ветров месте. С наступлением заморозков контейнеры переносят в холодное, но не промерзающее темное место и хранят до начала апреля, когда можно поставить их на выгонку, чтобы ускорить цветение.

Сложнее хранить луковицы, очищенные от почвы. Их обрабатывают фунгицидом, просушивают и хранят в стружке в сухом помещении с плюсовой температурой не выше 5 градусов. Посадочный материал регулярно осматривают, при сморщивании чешуек, увлажняют стружку, но через 2–3 дня просушивают, чтобы не допустить отрастания новых корней и появления гнилей.

• Задать вопрос

К НАЧАЛУ

К НАЧАЛУ